Le château d'Ankara : une forteresse témoin de vingt-six siècles d'histoire, perchée sur une colline surplombant Ankara

Lorsque vous remontez les ruelles étroites de la vieille ville d'Altındağ et que le château d'Ankara surgit soudain devant vous, une étrange sensation vous envahit : comme si la ville sous vos pieds n'était qu'un décor, et que la véritable capitale avait toujours été là, au sommet du rocher. Le château d'Ankara, ou Ankara Kalesi, n'est pas seulement un monument historique de l'Anatolie centrale, mais une pierre aux multiples facettes dans laquelle se sont incrustés les Phrygiens, les Galates, les Romains, les Byzantins, les Seldjoukides et les Ottomans. Des murs intérieurs pouvant atteindre seize mètres de haut, quarante-deux bastions pentagonaux, la tour orientale d’Akkaale et d’épais blocs de marbre encastrés directement dans la maçonnerie aux côtés de colonnes romaines font de cette forteresse l’un des sites archéologiques les plus éloquents du pays. D'ici, à cent dix mètres au-dessus de la plaine, s'offre la meilleure vue sur Ankara et le meilleur moyen de la comprendre.

Histoire et origines du château d'Ankara

L'histoire du château d'Ankara remonte généralement au VIIIe siècle avant J.-C., lorsque les Phrygiens y érigèrent la première fortification sur un sommet rocheux surplombant la plaine. L'emplacement était idéal : la colline domine la vallée, les pentes sont abruptes, l'eau est à proximité et la vue s'étend sur des dizaines de kilomètres à perte de vue. En 278 avant J.-C., les Galates venus d'Europe — des tribus celtiques qui s'étaient installées en Anatolie centrale — ont reconstruit la forteresse et en ont fait le point d'ancrage de leur nouvelle patrie. C'est précisément des Galates que la région a tiré son nom de Galatie, et la citadelle elle-même est devenue pour la première fois véritablement en pierre.

À partir du IIe siècle avant J.-C., la ville a été intégrée à la République romaine, s'est rapidement développée et a dépassé les murs de la forteresse. En 217, l'empereur Caracalla a ordonné la restauration des murs délabrés, mais dès le milieu du IIIe siècle, sous l'empereur Alexandre le Grand, la forteresse a été partiellement détruite par les Perses. Une reconstruction véritablement de grande envergure a commencé dans la seconde moitié du VIIe siècle, lorsque l'Ankara romano-byzantine se remettait du coup terrible de 622 : la prise et le saccage de la ville par les Perses sous les Sassanides. C'est précisément à cette époque, selon l'historien Clive Foss, que remontent les murs intérieurs : ils ont probablement été construits sous l'empereur Constance II.

Les Byzantins ne s'arrêtèrent pas là. L'empereur Justinien II fit ériger la muraille extérieure en 668, Léon III la répara en 740 tout en rehaussant les fortifications intérieures, et Nicéphore Ier en 805 ainsi que Basile Ier en 869 poursuivirent les travaux de fortification. Chacune de ces reconstructions ajoutait une nouvelle rangée de maçonnerie, de nouveaux inserts en brique et de nouvelles inscriptions, de sorte qu’aujourd’hui les archéologues lisent la forteresse comme une coupe géologique : plus la couche est haute, plus la date est récente.

En 1073, la forteresse passa aux mains des Seldjoukides ; en 1101, elle fut brièvement prise par les croisés de la première croisade, puis revint définitivement aux Seldjoukides en 1227. Le sultan Alaeddin Keykubad Ier a procédé à une nouvelle série de travaux de rénovation, et en 1249, Izzeddin Keykavus II a ajouté de nouvelles extensions, notamment des tours et des sections de parapet. La dernière rénovation majeure remonte à 1832 : sur ordre du gouverneur égyptien Ibrahim Pacha Kavala, les murs extérieurs ont été élargis, et c'est sous cette forme que la forteresse est parvenue jusqu'à nos jours — témoin du passage de six civilisations sur un même rocher.

Architecture et points d'intérêt

L'architecture d'Ankara Kalesi est un véritable manuel illustrant comment des époques entières se superposent les unes aux autres. La forteresse se divise en deux parties : la citadelle intérieure au sommet et l'enceinte extérieure qui entourait autrefois la vieille ville. La forteresse intérieure est un quadrilatère compact d'environ 350 mètres sur 180 (selon Wikipédia en anglais : 350 mètres sur 150), d'une superficie d'environ 43 000 mètres carrés. La ligne extérieure serpente le long des pentes en contrebas et n'est conservée que par fragments, mais elle montre encore à quel point la ville médiévale était vaste.

Murs, tours et bastions pentagonaux

Le plus impressionnant dans cette forteresse, c'est le rythme de ses bastions. Le long des murs est, ouest et sud, un saillant pentagonal s'élève tous les quinze à vingt mètres. Il y a au total quarante-deux de ces bastions, et ce sont eux qui dessinent la silhouette reconnaissable depuis n'importe quel point de vue panoramique d'Ankara. La hauteur des murs varie entre quatorze et seize mètres ; la partie inférieure est construite en marbre et en basalte, tandis que la partie supérieure est en pierre locale d'Ankara et en brique. L'anneau extérieur compte une vingtaine de tours, espacées de manière plus clairsemée, à environ quarante mètres les unes des autres.

Akkaale, les portes et les inscriptions seldjoukides

Dans l'angle sud-est de la forteresse intérieure se dresse Akkaale — la « forteresse blanche », point culminant du complexe. Depuis sa plate-forme supérieure, la ville ressemble à une maquette, et par temps clair, on distingue les abords de Çankaya et les silhouettes des collines lointaines. Deux portes mènent à la citadelle : la porte extérieure et la porte intérieure, appelées Hisar Kapısı. Une inscription arabe ilkhanide est conservée sur la dalle au-dessus de la porte, tandis que dans la partie nord-ouest, on peut voir une épigraphie seldjoukide qui atteste clairement de la contribution de la dynastie à la reconstruction. Ces pierres parlent littéralement — il suffit de les regarder attentivement.

Les spolia : une seconde vie pour les monuments romains

Le détail le plus émouvant du château d'Ankara, ce sont ses spolia. Des fragments de bâtiments romains sont intégrés dans la maçonnerie : chapiteaux de colonnes corinthiennes, morceaux de sarcophages, gouttières en marbre d'anciens aqueducs, fragments de statues et de pierres tombales. Aux VIIIe et IXe siècles, alors que la ville subissait des raids à répétition, les constructeurs n’avaient pas le temps de se soucier de l’esthétique — et ils ont rapidement érigé les murs de la forteresse avec ce qui se trouvait à proximité, à partir des ruines de l’Ankara impériale. Grâce à cette précipitation utilitaire, la forteresse est devenue un musée de pierre de l'Antiquité, où l'époque romaine s'est littéralement incrustée dans la maçonnerie byzantine.

La ville intérieure et les panoramas

À l'intérieur des murs d'Ankara Kalesi, la vie n'a jamais cessé. On y trouve encore aujourd'hui les vieilles maisons d'Ankara avec leurs encorbellements en bois, les ruelles étroites bordées de salons de thé, les petites mosquées et les ateliers de cuivriers. La forteresse a depuis longtemps cessé d'être un simple musée : c'est un quartier résidentiel avec vue, vers lequel les touristes montent en passant par la même double ceinture de portes que franchissaient autrefois les garnisons seldjoukides. Chaque année, des festivals urbains, des concerts et des foires artisanales s'y déroulent, ce qui préserve l'âme vivante du lieu. Les soirs d'été, les murs sont éclairés par des lanternes chaleureuses, et dans les petites boutiques de souvenirs près de Hisar Kapısı, on peut trouver des plateaux en cuivre, des objets en filigrane et des articles en laine tricotés — des métiers pour lesquels Ankara était déjà réputée à l'époque où l'on y fabriquait la célèbre laine d'Angora.

Faits intéressants et légendes

• Des colonnes de marbre, des chapiteaux et même des fragments de sarcophages sont intégrés dans les murs de la forteresse — tout cela provient des ruines de l'Ankara romaine, utilisés comme matériaux de construction courants aux VIIIe et IXe siècles.
• La forteresse a changé tant de fois de mains que sa maçonnerie mêle physiquement les époques phrygienne, galate, romaine, byzantine, seldjoukide et ottomane — un cas rare, même pour l'Anatolie avec sa riche histoire.
• Selon la légende, c'est précisément d'ici, du haut de la citadelle, que les chefs galates ont aperçu pour la première fois la vallée qu'ils nommeront Galatie ; plus tard, les Byzantins affirmaient que, par temps clair, on pouvait distinguer depuis Akka la fumée de lointains feux de signalisation.
• L'épaisseur des murs et l'utilisation de bastions pentagonaux rendaient la forteresse pratiquement imprenable : lors du siège de 1101, les croisés ne purent s'en emparer que brièvement, et dès 1227, les Seldjoukides reprirent le contrôle de la citadelle.
• Le dernier grand restaurateur de la forteresse ne fut ni un sultan ni un empereur, mais le gouverneur égyptien Ibrahim-pacha Kavalaï : en 1832, il agrandit les murs extérieurs au cours de son bref contrôle sur l'Anatolie.
• Les habitants racontent que chaque époque a laissé son « autographe » sur les murs : l’inscription ilkhanide au-dessus de la porte de Hisar et les inscriptions seldjoukides dans la partie nord-ouest témoignent clairement de la contribution des dynasties à la reconstruction — un cas rare où les constructeurs signent eux-mêmes leur œuvre.
• Aujourd'hui, la forteresse accueille chaque année des festivals municipaux et des foires artisanales, poursuivant ainsi sa fonction ancestrale : rassembler autour d'elle la vie de la ville, non plus à des fins défensives, mais culturelles.

Comment s'y rendre

Ankara Kalesi se trouve dans le quartier d'Altındağ, au cœur historique d'Ankara, à seulement quinze minutes à pied de la place Ulus. Le moyen le plus simple est de prendre le métro (ligne Ankaray ou M1) jusqu’à la station Ulus, puis de monter à pied par la rue Hisar Parkı : la montée prendra environ vingt minutes et se transformera en une véritable balade dans la vieille ville, avec ses petites maisons ottomanes et ses boutiques d’artisans. Si vous n'aimez pas monter, vous pouvez prendre un taxi directement jusqu'aux portes inférieures de la forteresse : depuis le centre, le trajet est peu coûteux et ne prend pas plus de dix minutes.

Depuis l'aéroport d'Esenboğa, le plus pratique est de prendre le bus Havaş jusqu'à la place Kızılay, d'où il faut compter dix minutes en taxi ou vingt minutes en métro avec un changement pour rejoindre la forteresse. Pour les touristes arrivant en train, c'est encore plus simple : de la gare YHT au pied de la colline, il y a environ deux kilomètres, que l'on parcourt tranquillement à pied en une demi-heure. En chemin, il vaut la peine de faire un détour par le Musée des civilisations anatoliennes : il est situé juste à l'entrée de la forteresse et s'intègre logiquement dans l'itinéraire : d'abord le contexte, puis le site lui-même. Pour ceux qui sont venus en voiture, il vaut mieux la laisser sur les parkings près d'Ulusu ou du musée : à l'intérieur d'Altındag, les routes sont si étroites que croiser un véhicule venant en sens inverse relève du défi.

Conseils aux voyageurs

La meilleure période pour visiter le site est le printemps (avril-mai) et l'automne (septembre-octobre), lorsque le temps est sec à Ankara, que le soleil est doux et que les vallées autour de la ville se parent de tons verts ou dorés. En été, le plateau se réchauffe considérablement, tandis qu’en hiver, la capitale est réputée pour ses vents et ses rares, mais véritables chutes de neige — en revanche, la forteresse hivernale est déserte et particulièrement photogénique. Venez au moins une heure avant le coucher du soleil : à ce moment-là, les murs s’illuminent d’une teinte cuivrée et rose, et la vue depuis Akkalé se transforme en carte postale.

Les chaussures sont essentielles. Les vieux pavés et les marches en pierre à l'intérieur de la forteresse sont irréguliers et glissants, surtout après la pluie ; des chaussures de randonnée ou des baskets avec une bonne semelle crantée sont donc indispensables. L'entrée est gratuite et la visite dure entre une heure et demie et deux heures, si vous ne vous pressez pas. Prévoyez une visite combinée : commencez par le Musée des civilisations anatoliennes au pied de la colline, puis remontez Hisar Parky en dégustant une tasse de thé dans l'un des salons de thé traditionnels, avant de découvrir la citadelle et Akkalé. Pour le dîner, redescendez à Hamamye – un quartier restauré de maisons ottomanes où l'on sert des küfte d'Ankara et la célèbre tarhana-çorba de Beypazarı.

Pour les voyageurs russophones, la forteresse devient en quelque sorte l'équivalent anatolien du Kremlin de Kolomna ou de Pskov : un lieu où l'histoire matérielle se lit dans la pierre, et où, en une seule ascension, on peut parcourir le chemin qui va de la Phrygie du VIIIe siècle à l'Empire ottoman du XIXe. N'oubliez pas l'eau, la crème solaire en été et une veste chaude en hiver : le vent à Akkala est glacial. Et surtout, ne vous précipitez pas vers le sommet. Le château d'Ankara se dévoile lentement : dans les spolia, les inscriptions seldjoukides, les vues sur la vallée, le brouhaha de la vieille ville derrière les remparts — et c'est précisément cette lenteur qui transforme la courte ascension de la colline en l'une des impressions les plus marquantes d'Ankara.